中国凉菜舆图吃完我满身凉飕飕

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老艺术家仔细观察了最近几天的饭局，发现不管吃的是火锅烧烤还是家常小炒，最受欢迎的，永远都是那盘

夏天和凉菜最配可不是什么主观臆断。从生理上来说，环境高温导致皮肤血管扩张，流经胃肠的血液相对变少造成食欲减退。这时候，酸辣爽口的凉菜就充当起了开胃先锋的作用。

所以不管是大餐前的开胃垫肚，还是炎炎夏日的救命稻草，凉菜一直都有着举足轻重的饮食地位。凉菜易做，鲜摘的马兰头切碎和香干拌匀，不需任何调味，就是一口清新的夏天味道；凉菜也好看，新疆的皮辣红，嫩紫色的洋葱，火红的番茄和青绿的辣椒，宛如一部被搬上餐桌的糖水片。

小小的一碟凉菜，不仅是平价、快手的代表，更凝练了一方的饮食性格，激发着干饭人连吃三碗的小宇宙。

在集合了酸甜咸辣多元风味的调味汁中辗转腾挪，最终充分入味的凉菜们，披挂着诱人的红油，装点满辛香的蒜粒，任何时候都是餐桌上最靓的那盘。

人类在学会取火之前，曾有过相当长一段时间吃生食冷食的历史。那时候，吃冷食是为了荒野求生。直到两千年前的寒食节，冷食才被赋予了更深层次的意义，从而变得丰富有趣起来。

中国有关凉菜最早的记载，可以追溯至周天子时期。这个每顿饭要吃掉6种谷物、6种牲肉、6种浆饮、120余种食材和120余种酱料的男子，在饮食上可谓极尽奢华。这场需要“九鼎八簋”才能摆下的宫廷盛宴中，唱主角的是菜肴被称为“珍用八物”。

有关八珍的理解，史学家们各执其词。有人认为八珍是指烤乳猪、炖羊羔、熬牛肉、烧鹿里脊等八种美食，有人认为八珍是指煎烤炖熬等八种烹调方式，其中唯一一道不需要用火的料理，叫做“渍珍”，被视为初代版的凉菜。

周天子享用的“渍珍”，是将现宰的牛肉沿着肌肉纹理顶刀横切成薄片，在用酒水浸泡一夜后，拌入肉酱和香醋而成。这种看似生猛的吃法，因为用了酒来预处理，降低了吃生肉患寄生虫的风险，而且看似风雅，用酒水生腌“糟”制美食的做法，就此流传开来。

时至唐代，一种被称为烧钱的饭局——烧尾宴出现了。“烧尾”取的是鲤鱼跃龙门后烧掉尾巴化龙的寓意，所以烧尾宴常用来做庆贺做官或升官的喜宴，铺张可想而知。美食分享

宴席共有58道菜，酥油烤饼、云梦肘花、清炖甲鱼等主食硬菜之外，自然少不了一道凉菜冷碟。

烧尾宴中的凉菜名为“五生盘”，用的是猪羊牛熊鹿五种新鲜兽肉，选其细嫩精瘦部位，切成细丝酱拌入味后，还要按上述五种动物的身形进行摆盘，视觉和味觉上都十分原生，算得上是比渍珍更为黑暗的一道凉菜料理。

到了宋朝，古人所吃的凉菜终于有了与现代文明相近的色彩，一种名为“水晶脍”的食物出现了。在《事林广记》的记载中，所谓“水晶脍”就是用鳞多的鲤鱼熬汤冷却而成的鱼冻。

“去鳞，放冷，即凝。细切，入五辛醋调和，味极珍。”这道凉拌鱼冻因其形透明好看，味道滑嫩清爽，深受大宋文人喜爱。南宋词人高观国不惜作词咏叹它“玉鳞熬出香凝软，并刀断处冰丝颤 ”，黄庭坚则是为它送上了“醒酒冰”的雅名。

而在古人爱吃的凉菜中，最让人直呼讲究的，当属《红楼梦》中惊掉刘姥姥下巴的那道“茄鲞”。

乍看是道寻常的凉拌茄子，工序可比热菜还要繁复得多。现摘的茄子刨掉皮，切丁过鸡油炸酥，“再用鸡肉脯子合香菌、新笋、蘑菇、五香豆腐干子、各色干果子，都切成钉儿，拿鸡汤煨干”。

末了，还得将这些吸收了十只老母鸡灵魂的茄丁、鸡丁、各种丁拌上香油、糟油，封进瓷罐子里，在时光的魔法中充分交换香味。

而如今，凉菜能够成为走入寻常百姓家的国民美食，靠的可不是化简为繁的讲究，而是做法快手、取材方便的随意。

比如平平无奇的大白菜，经过凉拌之后，甚至可以和乾隆产生关联。宫廷菜中最接地气的“乾隆白菜”，用的便是寻常人家也可任性购买的大白菜。

取脆嫩的菜心部分，撕成小块盐腌缩水后，加入用香油化开的芝麻酱、陈醋和白糖抓抹均匀。白菜酸甜爽脆，麻酱香气浓郁，两者合二为一竟能从平民美食跃升成为宫廷菜肴，凉拌菜的魅力可见一斑。

鲜嫩清爽的时蔬，和凉拌的调性最配，因此凉拌菜以素食多见。在美食KOL汪曾祺所掌勺的家常酒菜中，凉菜做法大全凉拌素菜可谓撑起了下酒菜的半边天。

焯熟的菠菜剁成菜泥，再将“米粒大的香干、泡好的虾米，姜末，青蒜末堆在菠菜泥攒成的宝塔上。自塔顶淋上酱油、香醋、香油和味精调好的料汁”。光是看完这段快手拌菠菜食谱，老艺术家都不由自已地口舌生津起来。

同样的做法，在身居北京不忘江南风味的汪老笔下，还能用来拌荠菜、干丝和枸杞头。

海产的存在，也给凉拌菜提供了无限的灵感。翠绿晶莹的海带海藻、爽滑清透的海蜇之外，凉拌海参更是一绝。梁实秋曾在《雅舍谈吃》里分享做这道菜的秘诀：煮熟后的海参切成细丝，入冰箱冷藏一会。吃前淋上加水化开的芝麻酱、酱油、麻油、醋和蒜泥，用梁老的话，这样做成的凉拌海参可“比里脊丝拉皮好吃多了”。

可拉皮也有拉皮的魅力。比起海参，不管是土豆淀粉还是绿豆淀粉做的拉皮，价格上都要美丽得多。白花花透亮亮地铺盖在木耳、甘蓝、黄瓜、胡萝卜等时蔬切就的细丝上，单是七彩斑斓的颜色就足以驱散夏日的闷燥了。

日常的大荤大素，菌菇水产，甚至于五谷磨成浆制成粉条，可以成为趁手的凉拌食材。而调味料的运用出神入化，也使得凉菜成了化腐朽为神奇的一种烹调选择。

比如轰然而至的夏天最忌讳荤腥油腻，看到飘着肥膘的肘子猪头五花肉，哪怕是浓油赤酱地烧得软烂，极易入口，也会让人兴致全失，食欲临到门口也要连夜买站票逃走。但肥腻的五花，如果加蒜泥红油做成蒜泥白肉，便从让人反胃的食材变成了食指大动的美味。

而“食之无味弃之可惜”的边角废料，在风味繁复的调味料里一翻腾，同样也能改头换面，重获新生。

比如流行于川渝一带的夫妻肺片。众所周知，鱼香肉丝里没有鱼，夫妻肺片里自然也没有肺。之所以称为“肺片”完全是从“废片”谐音过来的。

因为夫妻肺片所用的，是牛舌、牛肚、牛心等腥味重的牛下水，属于会被扔进厨余垃圾桶里的边角废料。被一对摆摊的小两口用红油、花椒、香油等酱料调味后，牛下水的腥味完全被掩盖住了，取而代之的是酱料的香辣辛爽，食材独特的口感也被凸显出来。

和夫妻肺片同样源起于废物利用的，还有西关特色的凉拌鱼皮。被鱼肆丢弃的鲮鱼皮，刮掉鳞片入沸水焯熟后火速过冰水，骤热骤冷让鱼皮凝练出了Q弹的韧性。在加入沙姜碎，淋上酱油、芝麻油等调味后，鱼皮的泥腥味尽失，只剩胶质满满的爽滑，佐粥下饭，怎一个冰爽了得。

但是南方的拌，多是生拌，即食物洗净在刀下一滚直接入盘加料，如凉拌黄瓜、糖拌西红柿等；或者焯拌，对那些不宜生食的食材，过热水焯熟后，再进入加料环节，如凉拌木耳腐竹等。

到了陕西，炝拌登场了。热锅加油，放入葱姜蒜末和花椒炝锅，待香辛料的香味充分释放到了热油里，趁热兜头淋在洗净摆盘的荠菜、莲藕或田七苗上，既有热菜的铄气，又有凉菜的清新口感。

热油提炼出了香料中的芳香物质，也激发出了蔬菜本身的鲜甜，和没过热油的清汤白水相比，炝拌的风味来得更为热烈。

比如上海，即便是做凉菜，也丢不掉浓油赤酱的味道偏好。一道四喜烤麸，面筋入水煮开捞出后，入油锅炸脆，加料酒老抽白糖焖煮一个小时到收汁，出锅时通体焦黑挂着晶莹的糖汁，完全是别地想象不到的凉菜模样。

同样成色的，还有葱姜增香老抽增味，腌制三个小时后入锅油炸，再浸入熬制了三个小时的卤汁中做成的熏鱼。

入夏后，江浙沪一带家家常备糟卤，糟卤二字，已足以道尽此类凉菜的精华。“糟”意为酒糟，“卤”代指将食物浸泡其中使之入味。

最传统也最能凝练风味的做法，是往糟泥、也就酿造黄酒后沉淀在缸底的酒渣中放入葱姜，用花雕酒搅拌混匀。在浸泡12个小时，各类风味分子充分碰撞之后，还需经纱布滤除杂质，俗称“吊糟”。

把毛肚、河虾和毛豆泡在吊糟后所得清澈澄亮的液体中，在一整晚的浸泡入味后，江南糟卤的代表作“糟三样”便出炉了。

煮熟的河虾用来做糟卤，新鲜的河虾扑腾腾活生生地腌入酒里，又成了绍兴特色的醉糟。而螃蟹同样可以作为醉糟的食材，杨万里曾作诗“酥片满螯凝作玉，金穰熔腹未成沙”咏叹糟蟹。

唯一能和醉糟一战的，便只有潮汕地区的生腌了。花雕、黄酒换成米醋、海盐，少了分让人沉醉的酒香，多了分食材本身的鲜甜。

按照凉菜的定义，蒸熟放凉后食用的鱼饭、虾饭、墨鱼饭似乎也可为潮汕凉菜代言。海鲜的缠绵口感，吃时蘸上姜丝豆酱、蒜泥辣椒醋、梅膏酱或桔油，海洋和陆地的缘分就此勾连。

可有人会说，这些都不重要，无论用的是南北东西哪套武功，最终点亮凉菜的，还是那碗看不清道不明、复合万千风味的调味料。

油盐酱醋排列出了一套通用的基本公式，再加上被地方特色甚至个人喜好所渗透的个性组合。的确，藏着太多小秘密的凉菜，从来都不是一个没有故事的同学。

食材大同小异，但做法和调味却环环相扣，环环不同。也正因如此，那么边缘不起眼的一碟凉菜，却能包容万种风情，如同包容了整个宇宙。